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Le cantine sociali sono una cosa seria in Francia. Ricordo la Cave de Tain l’Hermitage, la Chablisienne, Les Sieurs d’Arques e molte altre. In alcuni casi sono state fondamentali per salvare una denominazione altrimenti destinata a scomparire. In Alsazia, e in questo il parallelo con il nostro Alto-Adige è molto calzante, le unioni dei produttori sono spesso sinonimo di altissima qualità proposta a prezzi fra i più competitivi. Tra queste vorrei parlare della Cave de Pfaffenheim, un colosso che negli anni ha inglobato anche le cantine dei paesi confinanti. Dispone di una serie di grand cru impressionante, ed è qui che la qualità è maggiore.
Questo Goldert (per il colore dorato del succo che ne deriva) rivela la grassezza e la materia dei riesling da terreni calcarei che si manifesta con decisi tocchi di limone confit, vaniglia (non fa legno), frutto della passione e liquirizia. Tutto sommato conserva un ottimo equilibrio globale, la mineralità resta discreta, a metà tra la pietra e l’idrocarburo. Sapida e balsamica l’uscita di bocca.
Se avesse un pizzico in più di complessità e di eleganza sarebbe ai massimi livelli, per il momento è semplicemente molto buono, e questo mi basta.
2 + faccini :-) :-)
[Angelo Peretti]
Per chi cerca i rossi caldi - che hanno cioè sia il calore dell'alcol, ma ben modulato, sia quello del sole, e soprattutto questo: il sole - il sud-ovest della Francia è fertilissimo terreno. Cahors, per esempio, offre vini nel contempo e densi e bevibili e longevi e solari.Chi volesse farsene un'idea assaggi - beva - questo Cahors del 2007 di Château du Cèdre. Uve soprattutto di malbec - al novanta per cento, credo - con un pizzico di tannat e di tannat.
Il colore è rosso cupo, con sfumature nere e violacee. All'olfatto porge il frutto maturo di bosco, intenso ma non marmellatoso, e un che di pepato. La bocca è ampia, vellutata, calda di solarità, eppure anche fresca, e fruttata di mirtillo e prugna selvatica e amarena. Un bell'equilibrio, che fa pensare a un potenziale notevole in termini di longevità.
Due lieti faccini :-) :-)
[Mario Plazio]
Prodotto dalla équipe dell’eccellente Château Clos Haut-Peyraguey e proveniente dalle vigne non classificate come premier cru, questo Sauternes è un ottimo affare per gli appassionati di vini dolci o moelleux, come dicono i cugini d’oltralpe.Il 1997 è oggi perfetto da bere, con un naso di liquirizia e più sulle note confit che non sulla botrytis (pesca in confettura, menta, fichi). Al palato colpisce l’elegante ossidazione che lo rende etereo e ne bilancia la naturale concentrazione. E poi quella netta sensazione di zafferano, davvero bellissima. Finale lungo e denso su ricordi di frutta secca.
Rispetto ai fratelli maggiori manca ovviamente di raffinatezza, ma rimane un ottimo liquoroso che si può reperire ad un prezzo onestissimo. Io l'ho abbinato ad una crème brulée alla liquirizia ed è stato semplicemente perfetto.
Due faccini :-) :-)
[Mario Plazio]
Gitton dispone di un incredibile patrimonio di vigne a Sancerre, che copre tutti i diversi tipi di suolo presenti sul territorio. È l’unico, almeno a quanto mi risulta, a vinificare individualmente ogni singolo vigneto, tanto che le etichette proposte dalla cantina sono circa una quindicina. In questa zona nascono i più grandi sauvignon del mondo, dotati di grande freschezza e capacità insospettate di invecchiamento.La vigna Les Herses produce dei vini che emergono per la grande sensazione di mineralità che riescono a comunicare. Negli anni di maturità risicata ricordano a tratti un Riesling tedesco per gli aromi di idrocarburi. Questo 2000 invece propone un minerale sassoso, con un frutto maturo che però non diventa esotico. È poi speziato, agrumato, e alla fine arrivano il kiwi e il melone. L’acidità vibrante di cui è dotato ben si sposa ad una materia matura, ma senza eccessi. In nessun momento prevalgono le note varietali, e questo è uno degli aspetti che più mi intrigano dei vini prodotti a Sancerre.
Due faccini e mezzo :-) :-)
Angelo Peretti
Se siete come me tra coloro che amano il ribes - rosso o nero che sia , be', allora avete trovato il vostro vino: la Cuvée Don Quichotte di Château Le Roc. La denominazione è quella di Fronton, nel sud ovest della Francia. C'è chi li chiama, questi vini, i Beaujolais di Tolosa, e credo sia perché con i rossi borgognoni a base di gamay condividono la splendida beva. Splendidissima è la beva di questo vino, che trae il frutto, e un che di floreale, dall'uva di negrette, e quel po' di pepe dal sirah.Fresco, davvero succoso - ribes, tanto, a manciate -, con un tannino ben delineato e per nulla invadente e, dicevo, una pepatura sottesa che ci sta bene. Non lo conoscevo, ed è stata una bella scoperta.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
Una versione un po’ sottotono, forse anche qui ha il suo peso la famigerata annata 2003… Al naso è piuttosto reticente e disordinato, come fosse fuori fuoco. Probabilmente c’è un eccesso di solforosa, gli aromi sono inchiodati. Nonostante ciò fa capolino un pizzico di mineralità e il tipico petrolio, accanto ad ananas maturo.
L’ingresso è morbido e dolcino per la presenza di un residuo zuccherino, mentre nella seconda parte manca la giusta persistenza e l’acidità va per la sua strada.
Ad ogni modo il vino si fa bere con piacere e questo mi basta per il momento.
1 faccino e mezzo :-)
Una coppia di produttori appartenenti alla categoria dei "naturalisti". Niente pesticidi in vigna, molta attenzione alle piante, niente lieviti e pochissima o nulla solforosa a seconda della cuvée.
Questo cru di Burgueil, nel cuore rossista della Loira, rende bene fin dal nome l’idea del vino che troveremo in bottiglia. Si sente appunto il minerale, il sasso, il catrame. Una leggiadra nota vegetale, tipica della varietà (il cabernet franc) resta molto delicata in sottofondo. A tratti esce un aroma di pietra focaia che potrebbe far pensare più a un bianco che a un rosso.
Splendida la bocca, setosa, tutta confettura di fragola, pesca e viola. E poi l’acidità, quella che mi fa tanto amare bianchi e rossi di questa zona della Francia. Lungo vivo e dinamico, termina sul tartufo, sui fiori e su una ampia balsamicità.
Tutta la sottigliezza e la piacevolezza che amo ritrovare nei grandi vini.
Tre faccini :-) :-) :-)
Angelo Peretti
Ecco, sì, insomma, devo dirlo: non avevo mai bevuto prima un Aligoté. Perché pensavo che fosse il fratellino minore dei Borgogna fatti con lo chardonnay (e questo invece è fatto col meno blasonato vitigno dell'aligoté, appunto) e che non valesse quasi la pena di bere 'sto vinello bianco. Confesso che quello degli Aegerter l'ho comprato solo perché l'ho trovato in offerta. E me ne vergogno. Perché invece da adesso in posi sarò un fan dell'Aligoté. Anche senza bisogno di correggerlo col cassis per farci il kyr.Di cosa sa 'sto vino? Boh, forse di mela verde, la Granny Smith, che prima di tutto è acidula, e forse è solo acidula, e per il resto è pressoché neutra, tant'è che la si usa (la uso) come intermezzo tra un olio e l'altro in degustazione, capace com'è di cancellare ogni traccia dell'extravergine che precede.
E allora perché ne sono diventato un fan, dell'Aligoté, se è così lineare? Come spiego il colpo di fulmine? Perché, appunto, è un vino di una freschezza straordinaria, ed è secchissimo e un bicchiere tira l'altro, ché non ci hai quelle melense vene aromatiche da lieviti selezionati che ormai trovi pressoché ovunque nei bianchi.
Ecco, sì, è un bianco immediato, diretto, affilato. O ti piace o non ti piace. A me piace, e lo trovo un aperitivo eccellente.
Mi riprometto di investigare meglio in mondo per me semisconosciuto degli Aligoté. Intanto, invento una definizione per questo che ho bevuto: un perfetto vino minimalista.
Due lieti faccini :-) :-)
Non sono un grande appassionato di gewürtztraminer. È un’uva così marcata e “sfacciata” che spesso dà alla luce vini volgari o nella migliore ipotesi prevedibili. E purtroppo quelli italiani rientrano spesso in questa categoria.
Qualcuno dei miei tre lettori (ammesso che siano così tanti) dirà che sono il solito esterofilo. Ebbene sì: hanno ragione.
Prendiamo ad esempio il vino di Roland Schmitt (in realtà l’azienda che porta il suo nome è retta dalla vedova e dai figli). Si tratta di uno dei grand cru più a nord della Route des Vins in Alsazia, e che produce vini di indiscutibile finezza, che si amplificano nel corso degli anni.
Questa vendemmia tardiva è al limite di una SGN (selezione di acini nobili) e si demarca per un naso elegantissimo, travolgente ma al tempo stesso di una leggerezza inimitabile. Frutto della passione, lavanda, cannella e una nota di botrite ne caratterizzano gli aromi, che confluiscono in una bocca compatta e lunghissima, sottile ed elegante come di rado mi è capitato di trovare. La botrite conferisce sentori di fungo, mentre il finale chiude sulla frutta secca con un sentore amarognolo di grande purezza. Fascinoso.
Tre faccini :-) :-) :-)
Angelo Peretti
Sì, lo so, l'ho detto e lo ripeto, sono un bevitore abc: anything but Chardonnay. Insomma: datemi da bere quel che volete, purché non sia Chardonnay. Con le dovute eccezioni. Perché se per caso spersa nella vostra cantina aveste una bottiglia del Mâcon-Péronne Reserve 2004 del Domaine de la Condemine, be', chiamatei, perché sarà pur fatto con sole uve di chardonnay (borgognone), ma è buono, accidenti se è buono.Frutto giallo polposo, tondo, croccante, sodo, dolce, maturo. Lo giri e lo rigiri nel palato, e più che berlo quasi lo mastichi, lo rosicchi, ed è un gran frutto, e dopo il primo sorso ti vien voglia di un secondo.
Grande bianco.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
Strani i vini delle annate calde. Alla fine ho deciso di inaugurare una degustazione in due puntate visto il comportamento particolarissimo del vino in questione. Il Beaujolais è una delle mie grandi passioni degli ultimi anni. Lasciando perdere la versione “nouveau” (che purtroppo tanti identificano tout court con l’aoc intera), il Beaujolais rappresenta una delle più riuscite espressioni di territorio che mi sia capitato di incontrare. Inoltre si tratta (per i migliori ovviamente) di vini caratterizzati da una beva strepitosa, lontana da eccessi di concentrazione, legno, alcol, ecc. che (peste li colga) costituiscono ormai la regola presso una sempre più nutrita schiera di produttori (italiani aggiungo). Ci avviciniamo molto alla Borgogna, non solo geograficamente, ma anche come sensazioni, specie dopo qualche anno di invecchiamento.
Il Morgon 2003 di Bouland ha offerto un naso etereo e minerale con sentori di ciliegia sotto spirito e catrame. A questo ha fatto seguito una bocca molto potente, poco coerente e soprattutto inficiata da tannini poco gradevoli. Alla pressione iniziale non corrisponde un dovuto allungo nel finale.
Un faccino e mezzo :-)
Il giorno dopo il vino si è letteralmente trasformato, anche nelle sensazioni tattili. Il naso assume un fascino incredibile: succo di liquirizia, fiori, sangue e ferro. Il richiamo ad un grande pinot nero è inevitabile. In bocca si sgonfia e si allunga, acquista eleganza e continuità. Rimane solo una certa aggressività nel tannino, ma la metamorfosi è stupefacente.
Due faccini e mezzo :-) :-)
A metà tra un rosso e un rosato, il pineau d’aunis è un vitigno semi-dimenticato che si coltiva nella valle del Loir, a nord della Loira e di Tours. Molto scorbutico, è in grado di rivelare rare emozioni presso quei produttori che lo sanno trattare e che ci dedicano preziose attenzioni.
Questo 2002 è evoluto (non è un vino da grandi invecchiamenti), profuma di spezie, pepe rosa in particolare, di frutta sotto spirito, di ferro e di ciliegia.A dominare il palato è una sferzante acidità che aiuta la progressione del liquido. I tannini sono appena accennati e il tutto è decisamente e gradevolmente rustico.
Una bottiglia da abbinare al cibo e da bere entro 3 o 4 anni dalla vendemmia.
Due – faccini :-) :-)
Il maestrale è un vento violento, temuto da tutti i velisti per le sue caratteristiche, che possono portare instabilità e temperature fredde. Temuto ma anche amato, al punto da dare il suo nome ad una barca a vela. In Provenza e un po’ in tutta la Francia del Sud il maestrale viene chiamato mistràl, che altri non è che la traduzione dell’antico provenzale maestral. Il mistral, provenendo da ovest, dall’Atlantico, entra nella Valle del Rodano scavalcando il Massiccio Centrale e acquista velocità, al punto da caratterizzare con tempeste di vento anche violente la zona. La zona è caratterizzata da una stagionalità delle piogge molto marcata e da temperature calde con grande insolazione.
I vigneti Saint Esprit si trovano nella parte nord del dipartimento dell’Ardèche, situato più o meno al centro della parte meridionale della Valle del Rodano. La maison Delas Frères è una grande azienda che nasce nella prima metà dell’Ottocento come négoce e che solo recentemente si è rinnovata nella direzione del rispetto della territorialità e delle caratteristiche di ciascuna zona in cui ha vigneti.
Il Saint Esprit è un syrah al 70% accompagnato da grenache al 20% e piccoli saldi di mourvedre e carignan. Il risultato è un vino caratteristico nei profumi e nel gusto cui il passaggio solo parziale in barriques non toglie freschezza e frutto.
Si apre al naso con aromi varietali dove la prevalenza del syrah si fa sentire: piccoli frutti rossi, violetta, liquirizia. Purtuttavia la grenache si nota sul fondo e marca in modo caratteristico con la sua freschezza e le sue note vinose. In bocca ampio e rotondo si distingue per la finezza e la facilità di beva. Bella lunghezza con finale asciutto.
Un beato faccino e quasi due :-)
Dall’arcinemico della famiglia Mondavi (vedi Mondovino), quell’Aimé Guibert che ha impedito ai noti produttori americani di mettere radici nel sud della Francia ad Aniane, a pochi passi dal suo Mas de Daumas Gassac, un vino dal profilo elegante e raffinato.
Il lato più interessante di questo Rouge è che riesce alla perfezione a fondere il classicismo bordolese con il carattere più sudista rappresentato dal territorio.
A suo tempo Guibert fece scalpore piantando cabernet sauvignon in una zona dedita a tutt’altre uve. Il clima freddo della valle del Gassac era però ideale per le uve bordolesi, i cui aromi e freschezza risultavano preservati dal suolo e per l’appunto dal microclima del tutto particolare. Ecco allora che accanto al pepe nero e ai piccoli frutti troviamo il cuoio, il cacao, la menta secca e la liquirizia.
L’aspetto più austero si rivela al palato, dove i tannini fanno sentire la loro presenza e l’acidità concorre ad alimentare la freschezza. Il rovere è perfettamente dosato e la mineralità nel bicchiere è crescente. Un pizzico più rustico di un Pauillac, ma comunque una gran bella bottiglia. E vivaddio originale.
Tre faccini :-) :-) :-)
Semplicemente uno dei più buoni vini di questi ultimi mesi. Produttore che più tradizionale non si può, vino elevato in botti grandi e frutto di una unica cuvée di tutte le uve di proprietà a Gigondas (ricordo la cattiva abitudine di moltiplicare le etichette con diciture del tipo Vieilles Vignes, Réserve, ecc. con l’unico scopo di vendere le bottiglie più care).
Brillante e raffinato, respira i profumi del territorio che vanno dalle essenze della garriga alla oliva nera (tapenade), dal pepe bianco al minerale sottoforma di nota ferrosa evidente.
Perfettamente evoluto, al palato è pura seta, esemplare, manca qualsiasi asperità. Amarena e fiori caratterizzano l’uscita, l’insieme è quanto di più elegante si possa immaginare.
Un vino sudista dagli accenti nordici.
Ricordo infine che in cantina costa davvero poco.
Tre faccini :-) :-) :-)
Bei vini quelli di Cahors. Meno patinati e glamour dei cugini di Bordeaux, esibiscono un carattere e una rusticità che profumano (almeno quelli seri) di autentiticità.
Grazie, paradossalmente, alla fama internazionale che si sono guadagnati i Malbech argentini, anche Cahors conosce una certa rinascita di interesse da parte dei consumatori francesi ed europei. A parte qualche bottiglia esageratamente cara, resta un fonte di bottiglie a prezzo di svendita. Le migliori etichette si trovano anche a meno di 10 euro e sarebbe un peccato non approfittarne.
Questo Prestige, nonostante il nome, è il vino base di uno dei produttori più validi del comprensorio.
È tutto spezie, fragole e tartufo. Tradizionale nell’approccio, ma moderno per la precisione della vinificazione e la purezza del frutto. Elegantissimo e slanciato, non esibisce nessuna concentrazione o tono di confettura. Il finale rivela l’impatto tannico notevole del vitigno e termina sugli agrumi e il balsamico della goccia di pino.
Un altro vino da destinare alla tavola, magari su un'anatra cotta a lungo e bella fondente.
Due faccini e mezzo :-) :-)
Pinot nero didattico da un giovane produttore che lavora in biodinamica.
Naso piacevolmente vegetale, floreale e speziato.
Bocca svelta e lineare, priva di complicazioni, buona acidità.
Forse in tutto questo c’è un eccesso di perfezione. Sembra di andare incontro ad una certa standardizzazione del gusto, probabilmente dovuta ad una troppo disinvolta pre-fermentazione a freddo, con una omologazione degli aromi, tutti belli fruttatini, ma appunto scontati.
Detto questo non posso non rilevare che pur con tutti questi “peccati” si tratta di un pinot godibile e di eccellente beva, e che purtroppo non si vedono molti concorrenti in questa fascia in Italia.
Due faccini :-) :-)
Mario Plazio
Avevo avuto modo di bere recentemente una bottiglia di Margaux ’93 che mi aveva lasciato perplesso. Intendiamoci, non era un vino cattivo. Mi pareva però spento, erbaceo e prematuramente invecchiato, senza però lo charme dei vecchi Bordeaux.
Quale migliore occasione della cena di capodanno per verificare lo stato di salute della (unica) bottiglia custodita nella mia cantina? Vi chiederete (miei 2 o 3 lettori) come l'ho trovata. Ebbene, confesso che il risultato è stato ben superiore alle mie attese. Anzi il vino era ancora estremamente giovane, quasi vinoso. In pratica ho commesso un infanticidio.
Al naso frutta scura, ferro e mineralità. Al palato ancora segni di legno e un tannino ben presente, ma non immaturo. Alla faccia della cattiva annata. E che acidità, freschissimo, elegante, anche se non possiede la profondità dei millesimi più celebrati.
E soprattutto che beva, come scorre con piacere.
Vuoi vedere che ancora una volta le annate più sfigate sono quelle che più si fanno amare?
Una domanda finale: ma come era stata tenuta quella bottiglia bevuta 3 mesi fa?
Tre faccini :-) :-) :-)
Mario Plazio
Un vitigno piuttosto sconosciuto - l’auxerrois - nell’interpretazione di uno dei più grandi produttori di Riesling in Alsazia.
Questo "K" proviene da un vigneto all’interno di un grand cru, ma non lo può rivendicare. È oggi all’apice della sua fase evolutiva. Molto originali i sentori all’olfatto, su tutto liquirizia, anice, terra, cannella, mela cotogna e frutta sciroppata.
È piacevolissimo da bere, anche in virtù di una ruffiana vena di dolce che arrotonda tutti gli spigoli e lo avvicina ad una vendemmia tardiva. Dopo qualche tempo si sentono anche la lavanda, l’affumicato ed anche un po’ di botrite.
Peccato manchi un pizzico di freschezza nel finale.
Due faccini :-) :-)
Mario Plazio
Un produttore eccellente che possiede alcuni dei migliori vigneti nelle colline più alte del cru Fleurie, uno dei più intriganti assieme al Morgon, al Brouilly e al Moulin à Vent.
Questo 2003 conferma l’ottima reputazione del millesimo 2003 nel Beaujolais, mentre altrove è piuttosto da dimenticare.
Mi sono trovato di fronte ad una bottiglia splendida per la perfetta fusione tra le note territoriali/eleganti, e quelle più tipiche dell’annata, caratterizzata da un frutto maturo.
L’insieme è coerente e sfoggia una beva esemplare.
Ecco, a me piace questa fragranza del frutto, unita ad una complessità mai banale che diventa mineralità e florealità nel corso degli anni. In questi casi non siamo lontani da un grande pinot nero di Borgogna.
Tre faccini :-) :-) :-)
