Un vino che in Italia difficilmente ti capita di incontrare. È una vendemmia tardiva, una tipologia tipicamente nordica che pochi si sono peritati di affrontare per la scivolosità dell’argomento. È facile infatti cadere nel banale, nello zucchero residuo usato per incontrare il gusto del consumatore senza però il giusto equilibrio che costituisce la magia delle grandi vendemmie tardive.
Angiolino Maule si è cimentato nell’arduo compito solo quando le annate lo hanno consentito. Mi ricordo a proposito il millesimo 1991, credo la prima annata di Taibane. Poi poche altre uscite, il 1996 e questo 1999.
Il mosto ha fermentato spontaneamente in botte grande per alcuni anni (3 o 4, non ricordo con precisione), il vignaiolo diceva che il vino doveva farsi senza fretta.
E noi siamo contenti di avere aspettato a lungo perché ci troviamo di fronte ad un liquido assolutamente originale.
La sensazione più evidente è quella di frutta, ma di una consistenza meno “artificiale” rispetto a quanto siamo abituati a trovare nei vini convenzionali. Il naso è tutto pesca, condito da un pizzico di esotismo e da aromi di pepe bianco e zenzero. L’ossidazione è leggera, in sottofondo, e serve ad accompagnare il fluire dei profumi. La dolcezza è solo accennata, è più una morbidezza che ricorda nuovamente la frutta molto matura. Il finale è asciutto e tannico e fortemente connotato dalla mineralità che ben esprime il territorio. Io lo berrei anche così, per esaltarne la complessità. Si presta però anche ad una cucina speziata o autunnale a base di funghi.
Tre faccini :-) :-) :-)
Da sempre il Monte Fiorentine è per me un punto di riferimento per i bianchi di Soave e, aggiungo, per i bianchi italiani in generale. Questo 2008 è a mia memoria uno dei più eleganti e slanciati che mi sia capitato di bere. Questo senza incappare in magrezze o mancanze di polpa.
C’è poco da dire: ha uno stile lineare, pulito e conferma la sua razza assoluta. Ancora molto giovane, esibisce però fin da subito il lato minerale del suo carattere, e affianca tutta una serie di aromi che non debordano mai nell’eccesso di maturazione o nelle scorciatoie di una tecnica fine a se stessa. Il naso propone mandarino, pesca, salvia e dopo qualche ora anche una bella nota terrosa che ne aumenta la profondità. Asciutto e sapido si fa bere che è un piacere, e questo penso sia un gran complimento per qualsiasi bottiglia.
Tre faccini :-) :-) :-)
Risulta un po’ strano, in una zona dove la monocultura viticola ha occupato tutti gli spazi utili, trovare estesi boschi che lambiscono i vigneti. E, si badi bene, non solo in quelle zone dove piantare vigne risulterebbe arduo o quantomeno antieconomico: anche in zone dove altri viticultori non ci penserebbero due volte a sbancare il terreno per farne nuovi vigneti, la famiglia Filippi continua a voler preservare la biodiversità, salvaguardando il bosco.
La Brà è una zona della doc Soave caratterizzata, quindi, da una forte compenetrazione fra vigneto e bosco, ma anche da un’altitudine che fa del vigneto di Filippi il più alto in assoluto della doc. Tutto questo, unito a una splendida esposizione a sud-ovest, all’età delle vigne (circa sessant’anni), permette di ottenere questo cru, uno dei più interessanti di tutta la doc. La coltivazione, biologica, è a pergola veronese e la particolare composizione del terreno (un misto di argilla, basalto e calcare) permette di ottenere delle uve cariche di mineralità e florealità al tempo stesso. La garganega riesce a esprimersi al meglio, anche grazie alla lavorazione che evita eccessivi traumi all’uva, sfruttando i dislivelli presenti in cantina per i travasi. Dopo una fermentazione innescata esclusivamente da lieviti autoctoni, il vino matura quasi due anni in acciaio e viene imbottigliato senza filtrazione né chiarificazione.
Un vino di colore giallo paglierino carico, che esprime complessi profumi minerali, quasi di zolfo, con note di fiori bianchi, erbe aromatiche e frutta a polpa bianca. In bocca entra con una grande sapidità e mineralità, si fa notare per la grande struttura e conclude con notevole persistenza.
Tre beati faccini :-) :-) :-)
Forse questo vino a qualcuno dirà poco, ma si tratta di una etichetta storica per il vicentino e per il Veneto. Il Campo del Lago è uno dei pochissimi rossi che vanta una lunga tradizione, e godeva già di grande reputazione quando la stragrande maggioranza dei vignaioli odierni ancora portava i pantaloni corti e forse non pensava nemmeno di produrre vino.
Questo ’97 è estremamente intrigante, a metà tra il frutto giovanile e l’età della saggezza. Dei bordolesi possiede quell’aplomb che solo a loro appartiene, la classe di chi si può permettere di non fare niente per emergere, che non ha bisogno di farsi notare. Gli aromi vanno dal tartufo al caffè, al cacao, fino ad arrivare al cuoio e all’iris. La finezza setosa che pervade il palato se ne frega di tutti i merlot toni fruttosi e morbidoni. È un vino che si beve, lungo, sapido, composto, senza alcuna esagerazione. E poi anche minerale (catrame) e impalpabile nei tannini.
Dopo un giorno è ancora migliore, profuma di confettura di fragole, di ferro e spezie. Direi che mi ricorda un bel Saint Emilion, di quelli di una volta, fatti senza i concentratori e senza i consigli di Parker.
Purtroppo non so che fine abbia fatto questa cantina, che mi pare abbia conosciuto qualche passaggio a vuoto negli ultimi anni. Naturalmente sono pronto a smentire, anzi spero proprio di farlo.
Oddio, adesso chissà cosa dirà l’ingegner Renato, Cecchin per chi non conosce di Durello e Monti Lessini. Già, perché l’ingegner Renato è giustamente famoso per essere stato il pioniere della rinascita (o nascita?) del Durello: quando nessuno credeva in quello splendido vitigno, lui, caparbiamente, lo difese e lo promosse. Oggi i risultati gli danno ampiamente ragione.
Non di Durello, tuttavia, voglio parlare oggi e, proprio per questo mi aspetto da lui una tirata d’orecchi. Oggi l’argomento è il Gambellara, vino spesso bistrattato e posto in secondo piano rispetto al più famoso ed ingombrante vicino: il Soave. Un Gambellara particolare, prodotto da Casa Cecchin e in cui (seconda tirata d’orecchi) lo zampino è più della figlia Roberta che del padre Renato. Un Gambellara che nasce nella zona di Agugliana, frazione di Montebello Vicentino e non lontano da quell’antico vulcano, il Calvarina, che tanto ha segnato con i suoi basalti il territorio circostante e ha permesso di ottenere dei vini carichi di mineralità e sapidità che quasi non t’aspetti in un territorio del nord. Agugliana è una frazione che gode di un microclima straordinario: grazie alla sua altitudine riesce ad emergere quasi sempre dalle nebbie invernali, evitando pericolosi ristagni di umidità; è magnificamente esposta sia al vento che al sole e questo permette una ottimale maturazione delle uve: la garganega, in questo caso, riesce ad esprimere il meglio di sé, come in questo Gambellara Classico La Guarda 2009.
L’uva è raccolta tardivamente e, dopo la pigiatura, il mosto rimane sulle proprie bucce alcune ore. Matura solo in acciaio, a contatto per alcuni mesi con le fecce nobili ed esce, dopo un periodo di affinamento in bottiglia, generalmente un anno dopo la vendemmia.
La raccolta tardiva è evidenziata da un bel colore giallo paglierino intenso, con sfumature dorate. Al naso la mineralità ben si amalgama con netti profumi di frutta gialla. Emerge gradualmente una bella vena balsamica.
La bocca evidenzia una grande struttura, dove la mineralità a poco a poco volge verso note di mandorla che lasciano un piacevole retrogusto amarognolo accompagnato da una grande persistenza.
Due beati faccini :-) :-)
Chi ha detto che il Prosecco è buono solo fresco (inteso imbottigliato da poco tempo)? L’assaggio del prosecco “con i fondi” di Loris Follador, amico vignaiolo e filosofo (spero non si arrabbi per la definizione), conferma che non esistono regole, o almeno che queste sono fatte per essere smentite.
Il Frizzante Naturalmente è un Prosecco rifermentato in bottiglia che ha aperto una strada oggi fin troppo battuta, sappiamo come le mode possano creare mostri, come il sonno della ragione.
Ma com’è il nostro vino dopo una paio d’anni di cantina? Le note evolute sono evidenti, il vino è quasi fragile, delicato. Spicca una bella morbidezza che diventa velluto al palato. Gli aromi sono più decisi, c’è il miele, accanto ai fiori e alla macchia mediterranea, e una mineralità balsamica che sfuma negli idrocarburi. Complesso e salino, è un vino atipico che acquista una nuova dignità nello scorrere del tempo.
Tre faccini :-) :-) :-)
Si chiama Primario e non ho la minima idea del perché. L'azienda che lo produce ha per nome Ruge. Ruggeri è il cognome della famiglia. A fare il vino è Andrea Ruggeri (è lui nella fotina), che è anche tra i collaboratori di Federico Giotto.
Detto questo, eccomi al vino.
Entra in bocca con un'atipica, inusuale, convincente mandorla. E poi esplode la mela croccante. E la bolla è bene integrata in una struttura di tutto rispetto. E il finale vira verso una composta morbidezza cremosa.
Un Extra Dry che sa stare in tavola, eccome. Senza sdolcinature, senza mollezze, senza cedimenti. Con carattere.
Buona la prima.
Se vi capita, bevetelo. Se non vi capita, andate a cercarlo, ché ne vale la pena. E se non vi piace, son qui a pagare dazio.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
I Soave delle sorelle Tessari sanno affrontare il tempo senza alcun timore. Continuo ad ammirare sopra tutto il Monte Carbonare e a considerare le Rive uno scalino sotto per la minore capacità di esprimere negli anni l’eleganza del terroir.
Questo 2005 è a memoria uno dei migliori millesimi delle Rive che mi sia capitato di bere. Conserva un bel naso di erbe montane, anice, mandarino e spezie dolci. Al palato l’incisività è appena cullata dall’apporto del legno, che nel finale conferisce una vena di dolcezza che a mio avviso sottrae dinamica gustativa al liquido.
È comunque una gran bella bottiglia, un Soave succoso e vivo che potrebbe andare avanti ancora per qualche anno.
Due faccini e mezzo :-) :-)
Non ho ancora capito se il Tai Rosso (all’epoca si poteva ancora chiamarlo Tocai) è “il vino” dei Colli Berici. Certo rappresenta una opportunità da esplorare. Appunto, una opportunità. Non ancora una realtà diffusa. Si è infatti tentato di passare da anonimi rosatelli da trattoria a vini di concentrazione mostruosa, neri come la pece e dopati da dosi di legno del tutto inutili. Forse, come spesso accade, la verità è nel mezzo.
Va apprezzato comunque lo sforzo di ricerca fin qui profuso, sperando che molti altri produttori si inseriscano in questo filone apportando nuova linfa e un vitale spirito di concorrenza.
Tra i primi a credere nel progetto Tai Rosso va annoverato Dal Maso, che qui propone una versione, la 2005, dai toni muscolari. È un vino per palati robusti, dentro c’è tanto di tutto, legno, materia, confettura, alcol. Manca invece l’eleganza e la bevibilità, che speriamo arrivino dalle versioni successive.
Un faccino e mezzo :-)
Mario Plazio
Da tempo si dibatte su come è o dovrebbe essere il Valpolicella. Un vino che a seconda del momento storico ha cambiato pelle per assecondare le richieste del mercato o le tendenze più in auge. Io ho la mia idea e me la tengo. Vedo il Valpolicella come un vino flessibile, bevibile e godibile (pensiamo ad un buon Beaujolais). Sarebbe a mio avviso un perfetto complemento per la cucina di osteria (o di casa), quella fondata sui piatti di pasta e carne che difficilmente accompagni, giusto per restare in tema, con un Amarone.
La Bandina in questo senso si avvicina pericolosamente a quest’ultimo. È un vino muscolare, concentrato e denso. Va anche detto che, a differenza di etichette simili nel profilo, esibisce un modernismo non fine a sé stesso. Sa restare elegante e fresco, anche se ha una dinamica più sviluppata in ampiezza che in lunghezza.
Un Valpolicella quindi potente e di carattere, che riesce anche ad essere territoriale ed estremamente giovane a quasi dieci anni dalla vendemmia.
Due faccini :-) :-)
Mario Plazio
Impeccabile come sempre il Soave “base” di Graziano Prà. Oltre alle perfette note stilistiche che gli riconosciamo, questo 2009 unisce una notevole polpa ad una raffinata precisione nel definire l’annata e il territorio.
È un vero peccato aprire troppo presto questa bottiglia. Sicuramente nella maggior parte dei casi andrà bevuta prima che possa rivelare il potenziale di cui è dotata.
Agrumi, fieno tagliato, minerale e mandorla ne compongono l’aspetto olfattivo. Bilanciata ed appagante la beva.
Se ne avete qualche bottiglia mettetela da parte. Se ne trovate in giro prendetele e nascondetele per qualche anno. Non ve ne pentirete.
Due faccini :-) :-)
Angelo Peretti
Fa mica le cose facili il sior Umberto Cosmo, quello di Bellenda, a Carpesica di Vittorio Veneto, terra prosecchista. Fa Prosecco? E allora lo fa difficile. Posso dire che gli do ragione? Sissignori, se i risultati son come questo S.C. 1931 (S.C. è Sergio Cosmo, una dedica al padre), millesimato della vendemmia del 2008 (l'annata precede la nuova docg, ovviamente).
Che ci ha di strano? Intanto è pas dosè, in un mondo, quello del Prosecco, dove la dolcezza la fa da padrona, con i brut che somigliano spesso a degli extra dry. Qui non si dosa, intanto. Poi, si vinifica nel legno, di acacia se non ricordo male. Ed esce tardi, ed anche questo è anomalo per il panorama delle bolle trevigiane, che tendono a uscire presto presto, ché il mercato tira e non si può attendere. E prende spuma in bottiglia, quando invece da quelle parti si usa l'autoclave.
In gennaio dell'anno passato avevo detto del 2006, che mi era parecchio piaciuto. Ora replico (evidentemente è destino che ne parli in gennaio) con un'altra annata, con questo 2008 che è anche sopra all’altro, dal mio assaggio. Fiori, frutto, freschezza, carattere: c’è tutto quel che serve, e soprattutto c’è una beva gratificante. Bolle da portare in tavola.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
Mario Plazio
Più conosciuti per i loro rossi, i cugini Zonta dimostrano una buona mano anche sui bianchi. Il loro Sauvignon è un vino che è molto sensibile al millesimo. Così qualche anno esibisce prestazioni eccellenti, mentre altre volte si dimostra meno interessante ed evolve rapidamente.
C’è da dire che negli ultimi anni, forse grazie all’età delle vigne, il livello medio si è notevolmente alzato e stabilizzato.
Per verificarlo ho aperto questo 2006, che si rivela perfetto da bere in questo momento. È sicuramente evoluto, ed accanto alle varietali note verdi di ortica e di sambuco, presenta anche interessanti aromi di finocchietto, erbe aromatiche e tartufo.
L’impatto gustativo è dominato da una sensazione di pienezza, rinforzata da una dose importante di alcol nel finale.
Intrigante e forse ambigua è la sensazione che sotto ci sia una bella finezza, ma che la potenza del vino ne soffochi gli slanci.
Io credo sia il segno che il terroir comincia a manifestarsi, e questo è indubbiamente un fattore decisivo. Rimane da gestire l’esuberanza del vitigno, riducendone la foga e controllando, vendemmia permettendo, l’apporto dell’alcol.
Due faccini - :-) :-)
Mario Plazio
Ancora un Soave? Certo, perché ne ho in abbondanza in cantina (per mia fortuna) e perché mi piace osservare come cambiano nel tempo. E questo lo puoi fare solo seguendo negli anni un certo numero di produttori. Pieropan è uno di questi. E il Calvarino, non è una novità, è uno dei più grandi bianchi d’Italia. E non solo.
Questo 2000 è figlio di una annata solare, ma il carattere del Calvarino è tale che riesce ad imporsi anche nei millesimi dalla voce grossa. È sicuramente maturo ed evoluto, come deve essere. La mineralità (è uno dei pochi ad esibirla sul serio) sfuma talmente da diventare idrocarburo e conferisce una nota più lieve all’insieme. Il lato maturo si rivela nella frutta tropicale (ananas victoria) e nei sentori di macchia mediterranea. L’acidità di cui è comunque dotato è sufficiente a far rilanciare una spinta acida che fa ripartire ed amplifica le sensazioni fruttate e minerali in un gioco a rincorrersi.
Non la migliore versione, ma una brillante intepretazione di un millesimo complicato.
Due faccini e mezzo :-) :-)
Angelo Peretti
Recensendolo ai primi d'ottobre su quest'InternetGourmet, Mario Plazio attribuiva alle Contarine del 2009, bianco dei Colli Euganei a base di moscato bianco e giallo, più un quid di garganega, due suoi personali faccini abbondanti. Assaggiandolo io ora, a distanza di tempo, confermo la bella impressione e mi spingo fino a tributargli tre dei miei soggettivissimi faccini, ché è un bianco davvero avvincente e seducente.
Teso, secco. Bella vena aromatica. Perfino mentuccia, anice. Piacevolissimo. Si beve con soddisfazione. Peccato se ne facciano solo duemila bottiglie in tutto.
Sissignori, son d'accordo con Mario: non si finisce mai d'imparare, ed è bello imparare che esistono vini così.
Confermo: tre lieti faccini :-) :-) :-)
Mario Plazio
Una versione fine ed elegante del Monte Fiorentine, forse non la più complessa e potente, ma fragrante e piacevolissima.
Colpisce la capacità di mettere insieme note più vegetali (basilico) a cenni di maturità che sfumano nell’esotico.
Melone, mandorla, pietra e ruggine caratterizzano il naso, mentre al palato il liquido parte bene per restare un po’ carente nelle fasi seguenti. Manca l’incisività di alcune altre versioni, che riescono ad andare più a fondo.
Rimane l’impressione di un vino ben fatto, per nulla forzato e per questo apprezzabile per la sua spontaneità. Probabilmente l’annata non poteva dare di più.
Due faccini + :-) :-)
Mario Plazio
Terreno di grandi potenzialità quello dei Colli Berici.
Anche se con risultati altalenanti (ma sicuramente i vigneti devono ancora invecchiare per entrare nella fase di maturità) e con tentennamenti stilistici, un pugno di aziende sta cercando, e talvolta riuscendo, di dare una identità ad un territorio che ha tremendamente bisogno di trovarne una.
Un punto fermo è che da queste parti è meglio darsi da fare con i rossi. Non me ne vogliano i vignaioli che sudano per portare a casa qualche buon bianco, ma risulta evidente la maggiore vocazione per i rossi.
Casomai il problema è quello di contenere le gradazioni alcoliche e conservare un profilo di eleganza.
Il Bradisismo è a mio avviso una bottiglia che procede in questa direzione, senza bisogno di impressionare per la potenza e la concentrazione.
La caratteristica più positiva è proprio l’eleganza della beva, mentre qualche riserva la emetto a livello olfattivo per uno strano odore di cassetto chiuso che disturba e toglie finezza all’insieme. Inoltre non è finissimo l’impatto del legno, che ritorna nel finale di bocca. Per il resto si tratta di una bottiglia oggi perfetta da bere, godibile e ben abbinabile a svariate preparazioni culinarie.
Due faccini :-) :-)
Mario Plazio
Il Soave Monte di Fice sembra incarnare una nuova via per il vino bianco d’eccellenza del veronese. Almeno questo sembra essere quello che si deduce da questo 2006 ancora estremamente giovane (e dall’assaggio in cantina degli altri vini aziendali).
Colpisce la grande aromaticità ed apertura del vino, il bilanciamento tonale. Intendo dire che ci troviamo di fronte ad uno stile consensuale, lineare, elegante e moderno. Senza però tutti quei tecnicismi che spesso devo dire, molti degustatori confondono con la definizione di “moderno”.
Non sempre abbiamo bisogno di vini introversi, intellettuali e compiaciuti di quanto sono ostici. Dico anche che ogni tanto (o spesso) c’è una non tanto sottile vena di compiacimento nel parlare di questi prodotti poco accessibili, le cui chiavi di lettura sono forniti ai soli iniziati.
Con tutto questo il Monte di Fice non c’entra nulla. È, per dirla in linguaggio internazionale, “easy”. E credo sia una carta notevole da spendere nel panorama di crisi che colpisce anche il mondo del vino.
Di bottiglie come questa ce ne vorrebbero molte, territoriali, semplici e immediate. Sono sicuro che il mercato tributerà il giusto riconoscimento proprio a questo tipo di vini.
Due faccini + :-) :-)
Mario Plazio
Negli anni Angiolino Maule ha ricercato con rara caparbia l’espressione più pura della garganega. In questo percorso ha cambiato molte volte strada, ma sempre con l’obbiettivo di trasferire nel vino tutto quello che l’uva e il territorio possono dare.
Il Pico è la summa di questo lavoro, un laboratorio nel quale trasferire le proprie esperienze e cercarne di nuove.
Ho aperto quindi con curiosità l’annata 1999, nella quale il vino era protetto da una dose (minima) di So2, mentre le versioni più recenti sono completamente senza solforosa.
È un vino che rivela tutta la sua grandezza al palato, puntuale, rilassato e carezzevole. Rispetto ai suoi colleghi friulano/sloveni (vedi per non fare nomi Radikon e compagnia bella), il Pico rimane più fine, scevro da concentrazioni inutili, meno macerato e più bevibile.
Il naso è più complicato, ha bisogno di tempo per far uscire una bella pietra focaia, umori di humus, sottobosco e torrente di montagna (chi la frequenta forse mi capirà).
Il frutto esplode in bocca dopo molti secondi, e rimane molto vicino ai sapori dell’uva.
Una bottiglia sicuramente autunnale, provatela non troppo fredda ad esempio su un piatto a base di funghi, stappandola prima e caraffandola al momento del servizio.
Tre faccini :-) :-) :-)
Mario Plazio
Lo ribadisco. A dispetto delle tendenze, del mercato, dei produttori, dei consorzi, degli assessori e di chi volete voi, non amo il Valpolicella ripasso. Dal punto di vista concettuale è una scorciatoia per ottenere in cantina quello che non si è voluto o saputo ottenere in vigna.
Non sono però miope (anche se porto le lenti a contatto) e capisco che il mondo va diversamente. Detto questo, parliamo per l’appunto di un ripasso che non mi è dispiaciuto, pur con tutte le premesse di cui sopra.
È inizialmente interessante per le note floreali e ferrose (fegato). Piuttosto viscerale.
In bocca si fa piacere, anche se, coerentemente con la tipologia produttiva, non è coerente. È insieme caldo e morbido, vorrebbe essere più elegante ma non ci riesce completamente. Probabilmente è bloccato proprio da questo dibattersi tra un vino fresco e uno da appassimento, e non riesce ad essere né uno, né l’altro. Coi minuti diventa abbastanza monocorde e ricorda il caffè e l’orzo.
Un faccino + :-)
